М.Д. ЗОРИН. АКВАРИУМ. КАК ЕГО СДЕЛАТЬ, ЗАСАДИТЬ и ЗАСЕЛИТЬ, 1929_(4)

Вертикальные стойки делаются двойные, причем внутренний отрезок 20 X 2 мм берется короче наружного, более широкого, и приклепывается к последнему так, чтобы концы его на 20 мм не доходили до концов наружного отрезка, т.е, как раз настолько, сколько должны занять при сочленении верхняя и нижняя рамы. При этом важно края внутреннего отрезка стойки пригнать так, чтобы рамы плотно приходились к ним. Заклепки берутся в 4 мм толщины и в 6 мм длины, с конической головкой если же таких не окажется под рукой, можно взять и в 4Х 10,’ а лишние 4 мм потом отбить зубилом.

Когда вертикальные стойки склепаны, приступают к приготовлению нижней рамы. Для этого берется кусок углового железа длиною в 1 м 60 см. На нем точно отмеряются и отмечаются зарубками четыре стороны рамы в 30, 50, 30 и 50 см длиною. При этом требуется большая точность, так как иначе аквариум выйдет кривой. На концах этих отрезков выпиливают пилой или выбивают зубилом треугольные куски (рис. 9, внизу). Для этого, предварительно смерив высоту внутреннего края железа, откладывают половину этой величины с каждой стороны зарубки и, таким образом, определяют концы основания того треугольника, который надо выпилить, вершина же его будет на конце перпендикуляра, опущенного из зарубки. Получившееся ребро выреза опиливают напильником. Затем надо наметить места для заклепок, прикрепляющих дно. Для этого стальною спицею пробивают в железе небольшие отверстия (в 3 с половиною мм шириною), в которые можно вставить сверло. Заклепки (железные) берутся такой же толщины и длиною в 5 мм. Отверстия высверливаются немного наклонно. После этого раму надо согнуть, что лучше сделать на каком-нибудь прямоугольном куске железа, в холодном состоянии. Чтобы угол получился более правильный и прямой, его выправляют ударами молотка, но ни в коем случае не следует загибать его слишком круто. Равным образом надо, по возможности, избегать разгибания уже согнутого угла, так как железо при этом легко ломается. При выпиливании угловых клиньев, о которых уже говорилось, следует также соблюдать большую осторожность, с одной стороны из-за опасения выпилить слишком много, отчего образуется зазор, а с другой стороны потому, что, выпилив слишком мало, потом, чтобы подпилить еще, придется раму разгибать, что сопряжено с опасностью ее сломать. Согнув раму, концы ее скрепляют болтиком. Затем ее накладывают на железный лист толщиною в 1 мм, а под этот последний помещают еще деревянное дно. Затем на каждом углу в раме, листе и деревянном дне пробивают по два отверстия и все это склепывают. Когда склепаны все углы, нетрудно вогнать и все остальные заклепки, которых на длинных сторонах нужно поставить по 9, а на коротких по 5. Точно так же изготовляется и верхняя рама, только тут концы скрепляются при помощи металлического наугольника (рис. 9, вверху справа). Затем в верхней и нижней рамах высверливаются отверстия в 4 мм для заклепок, прикрепляющих вертикальные стойки. При склепывании самих стоек заклепки пропускались изнутри наружу, при приклепывании же стойки к раме приходится поступать обратно. Для этого достаточно на каждую стойку 4-х заклепок, по одной с каждой стороны вверху и внизу.

Когда станок готов, его надо покрыть краской, лучше всего суриком, и не один раз, а раза три. Для этого сурик смешивается с одной частью скипидара и двумя частями политуры, так, чтобы получившаяся краска легко наносилась кистью, а чтобы она скорее сохла, ее наносят слоем как можно тоньше. Когда последний слой высохнет, части станка, которые не должны соприкасаться с замазкой, кроют еще раза два хорошей лаковой зеленой или серой краской. Для позднейшей сохранности аквариума очень важно, чтобы станок был вполне основательно прокрашен, так как только при этом условии он не будет ржаветь.