А.А.НАБАТОВ: КОМНАТНЫЙ ПРЕСНОВОДНЫЙ АКВАРИУМ_2

ЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО АКВАРИУМА

1. Значение аквариума. Развитие интереса к жизни растений и животных пресных вод в широких кругах европейского общества начинается с середины прошлого столетия. Отрывочные и крайне неполные известия об аквариумах и прудах, устраивавшихся в древней Греции и Риме, а также в европейских государствах в средние века, не дают определенного представления о действительном значении подобных искусственных водоемов. Во всяком случае, если и делались попытки устроить такие водоемы с целью наблюдений над явлениями жизни в пресных водах, то все эти попытки были единичными и остались без всякого влияния на развитие интереса к жизни водяных животных и растений. В новые века только ученые и, вслед за изобретением микроскопа, немногие любители с целью изучения обитателей пресных вод держали их в неволе в условиях более или менее сходных с условиями естественной их обстановки. Только привоз золотой рыбки в Европу в 1611 году из Китая подготовил широкое развитие интереса к явлениям жизни в пресных водах, которое он достиг в настоящее время.

Представляя при появлении в Европе невиданную ранее редкость, ценившуюся очень высоко, золотая рыбка в течение XVII и XVIII столетий служила в дорогих хрустальных вазах с водой украшением салонов и гостиных очень состоятельных людей. Затем удачное разведение её в открытых прудах в Португалии и южной Франции привело к постепенному распространению этой редкости по всей Европе. В семидесятых годах прошлого столетия разведение золотой рыбки в прудах стало прибыльным промыслом в Германии (1000 окрашенных мальков ценились от 250 до 300 марок), а в восьмидесятых годах золотую рыбку стали разводить в Италии и Греции в очень широких масштабах. Следствием этого оказалось значительное удешевление рыбок, и в настоящее время цена их настолько упала, что окрашенные мальки (по большей части из Греции) в Петербурге на вербном торге оцениваются по 10 копеек за штуку.

До 1872 года золотая рыбка была единственным представителем экзотических рыб в аквариумах европейских любителей. В этом году известному парижскому разводчику экзотических рыб Полю Карбонье удалось получить из Японии и развести в аквариумах разновидности золотой рыбки, отличавшиеся оригинальным строением тела и сильным развитием плавников.
Появление этих рыбок в значительной степени оживило интерес к аквариуму и вызвало продолжающийся до сих пор привоз в Европу все новых и новых представителей экзотической пресноводной флоры и фауны. Наряду с опытами воспитания в аквариуме экзотических рыб и растений европейские любители много потрудились над усовершенствованием технических приемов ухода за аквариумом и его населением. Вместе с тем, особенно в последнее время, внимание их обратилось на местных водяных животных и на местные водяные растения; их стали держать и даже разводить в неволе с таким успехом, о котором сравнительно недавно нельзя было и думать.

Особенные успехи в деле изучения жизни обитателей пресных вод были достигнуты немецкими любителями, которые с середины восьмидесятых годов прошлого столетия стали объединяться в общества; число таких обществ в настоящее время перешло за двести, так что в Германии нет сколько-нибудь значительного городка, не говоря уже о крупных центрах, в котором не было бы своего общества любителей аквариума. В России пока подобных обществ немного: два в Петербурге и по одному в Москве, Киеве, Харькове, Николаеве и Баку; в круг деятельности этих обществ входит не только изучение жизни водяных животных и растений, но также и изучение жизни природы вообще. Наряду с этим аквариум начинает постепенно завоевывать себе подобающее место в школе как одно из самых наглядных пособий при преподавании естествоведения.

Устройство аквариума. Аквариум, служащий помещением для водяных животных и растений, содержимых с целью наблюдений над явлениями их жизни, должен удовлетворять двум условиям: во-первых, необходимо, чтобы население его находилось в обстановке, по возможности, близкой к той, которая окружает его при жизни на воле, так как только в этом случае содержащиеся животные и растения не будут чувствовать заточения, и жизнь их может развиваться правильно; во-вторых, помещение это должно давать возможность безпрепятственно вести наблюдения за всеми происходящими в нем явлениями.
Наиболее отвечающими последнему из приведенных условий следует признать стеклянные сосуды ящичной формы с прямоугольными стенками. Для аквариумов небольшого объема (до 3-4 ведер) берут стеклянные элементные (аккумуляторные) банки, крупные же аквариумы устраивают в специально подготавливаемых для этой цели помещениях с металлическим дном, боковые стенки которых составлены из металлических рам с вмазанными в них стеклами. Крупные цилиндрические банки или стеклянные сосуды какой-нибудь иной формы с кривыми стенками негодны для устройства аквариума, так как, вследствие кривизны стекла, сильно искажается форма находящихся в таких сосудах предметов. Следует, впрочем, заметить, что банки цилиндрической формы емкостью в два или три ведра оказались вполне пригодными для воспитания в них нежных водяных растений (виды Aponogeton, Eichhornia и др.), плохо уживающихся в одном помещении с сравнительно крупными рыбами.

Кроме элементных банок среди любителей приобрели широкое распространение, вследствие дешевизны, небольшие аквариумы с остовом из углового железа; дном в таких аквариумах служит листовой цинк, а стенками двойные стекла.

Угловое железо может быть употреблено для приготовления остова и в более крупных по объему аквариумах, но стенки их составляются из зеркальных стекол.

Остовы больших аквариумов вместимостью до 20 ведер (аквариумы более крупного объема непригодны для постановки в комнатах, так как им трудно доставить необходимое количество дневного света для водяных растений) отливаются из чугуна, а для стенок их берутся зеркальные стекла.

Склепка остова аквариума из углового железа для лиц, неопытных в этом деле, представляет значительные затруднения. Не менее труда и неудач придется перенести малоопытным любителям, которые пожелают заняться сборкой и приправкой отдельных частей остова крупного аквариума, отлитых на заводе из чугуна по данному чертежу.

Вследствие этого проще и вернее поручить работы этого рода слесарю или купить готовые ящичные аквариумы с остовом, отлитым из чугуна, или склепанным из углового железа, или, наконец, заказать аквариумы желаемых размеров и внешнего вида в одном из магазинов, торгующих аквариумами.

Следует избегать аквариумов с остовом, построенным из листового цинка или жести, так как цинк и жесть очень легко поддаются механическим повреждениям, следствием которых часто бывает неожиданная течь аквариума, особенно нежелательными надо признать аквариумы с цинковым остовом, обклеенным туфом на цементе; остовы таких аквариумов быстро пачкаются, и туф, служа скопищем комнатной пыли, удалить которую с него очень трудно, имеет крайне непривлекательный вид.

Будет ли приобретен любителем новый или старый, бывший уже в употреблении, аквариум, прежде всего необходимо вымыть всю внутреннюю его поверхность при помощи щеток, а затем налить его водой и оставить стоять несколько дней. Новые аквариумы довольно долго издают сильный запах масляного или скипидарного лака, входящих в состав замазки, и поэтому их приходится до устройства выдерживать налитыми до верха водой, которую следует периодически менять до тех пор, пока этот запах не исчезнет. Затем аквариум снова моют щетками и, вытерев внутреннюю поверхность его насухо чистыми холщевыми или полотняными тряпками, приступают к его устройству.

Едва ли найдется другой вопрос в области техники устройства аквариума, который вызывал бы такие же разноречивые мнения даже среди опытных любителей, как вопрос о составе грунта аквариума, служащего не только для придания аквариуму вида естественного водоема, но и источником питания водяных растений. Многие любители говорят, хотя и без достаточных оснований, что большая часть водяных растений развивается одинаково хорошо как в земляном грунте, так и в грунте, состоящем только из чисто промытого песка, и вследствие этого они не находят необходимости в земляном грунте в аквариуме, тем более, что чистка аквариума и переустройство его при этом грунте представляют собой очень грязную и хлопотливую работу. Другие любители, не отрицая необходимости иметь в аквариуме земляной грунт для водяных растений, считают почему-то наиболее подходящей для такого грунта землю, взятую из кротовых куч или глину. Наконец, третья категория любителей, основываясь на наблюдениях над характером почвы, в которую углубляются корни наших отечественных водяных растений, признает наиболее целесообразным составлять грунт аквариума из смеси песка с илом.

Не касаясь здесь доводов, высказываемых любителями, отрицающими необходимость земляного грунта в аквариуме, так как доводы эти будут опровергнуты в главе о водяных растениях, необходимо заметить, что земля из кротовых куч представляет собой поверхностный слой полевой почвы в местах, никогда не заливаемых водой; по содержанию в ней минеральных веществ эта почва беднее огородной или садовой земли, и поэтому представляется неясным, почему именно эту землю следует предпочесть для грунта в аквариуме, особенно потому, что некоторые водяные растения (нимфеи, апоногетоны, кабомба и др.) требуют посадки в землю, очень богатую питательными минеральными веществами. Равным образом и глина, представляя по составу очень однообразную почву, тоже не годна для грунта в аквариуме, не считаясь даже с тем, что частицы её легко проникают через песчаную одежду грунта в воду и, поднятые при движениях рыб и других животных, долго остаются взвешенными в воде.

Между тем наблюдения над нашими водяными растениями показали, что корни их распространяются в поверхностном слое дна водоемов, состоящем из мельчайших частиц разложившихся или разлагающихся органических остатков растительного и животного происхождения, очень богатых разными минеральными веществами (в некоторых местностях прудовой и речной ил употребляют в качестве удобрения полей и огородов). Ил, откладывающийся на дне прудов и рек, по недавнему его происхождению не может быть взят для грунта в аквариуме, так как он еще не вполне минерализировался, и процессы разложения происходят еще в нем довольно энергично; вследствие этого, при помещении в аквариум он может заразить воду продуктами разложения и вызвать длительные гнилостные процессы, следствием которых окажется гибель как растительного, так и животного населения аквариума. При этом условии ил приходится брать с мест, не покрытых водой, его можно найти почти повсеместно на низких берегах рек или по берегам усыхающих или затягиваемых торфяниками озер; обыкновенно под тонким слоем растительной земли или торфа в таких местах встречаются более или менее мощные залежи ила. Ил легко узнать по характерному серому (пепельному) цвету и по способности его при высыхании рассыпаться в мелкий, жирный на ощупь порошок. Часто спутником ила является налегающий на него торф, составляющий остатки отмерших зарослей белого болотного мха (Sphagnum) и некоторых других болотных растений. В химическом отношении торф представляет собой ряд очень прочных органических соединений, разлагаемых при питании корнями очень немногих болотных растений, чем и объясняется крайняя бедность растительными формами поверхности торфяников. Несмотря на это, некоторые любители пользуются торфом, примешивая его к илу, для грунта в аквариуме с целью сделать этот грунт более рыхлым и легче проницаемым для корней водяных растений. Настоятельной необходимости в этом нет, так как для достижения той же цели к илу примешивается крупный песок.

Независимо от приведенных составных частей к грунту полезно добавить известь в виде толченого на мелкие куски туфа или старой выветрившейся штукатурки, дабы предупредить возможность закисания грунта, которое может отозваться самым неблагоприятным образом на рост растений и вызвать развивающиеся очень медленно и потому остающиеся долго незамеченными болезни внутренних органов у рыб (водянку). Чаще всего причиной закисания грунта оказывается погибающий в нем мотыль, разложение трупов которого идет очень медленно. В крупных аквариумах едва живой мотыль, спасшийся от прожорливости рыб и имеющий еще достаточно сил, чтобы зарыться в грунт, если и погибнет в нем, то разложение его трупов в большинстве случаев проходит без всяких последствий; в аквариумах же небольшого объема, и особенно в подогреваемых, достаточно одной или немногим личинкам погибнуть в грунте, чтобы затем уже ни одна из успевших зарыться в грунт, хотя бы и вполне здоровых личинок, не уцелела. Разлагающиеся очень медленно при недостаточном притоке кислорода трупы мотыля со временем все сильнее отравляют грунт, следствием чего является прекратившийся рост растений и появление на молодых листьях желтых или цвета ржавчины пятен. Если вслед за этим явлением грунт не будет заменен свежим, то начинают болеть рыбы. При этих условиях добавка к грунту незначительного количества извести для нейтрализации могущих развиться в нем кислот предохранит грунт от преждевременной порчи и избавит любителя от лишних забот при уходе за аквариумом.

Необходимо еще иметь в виду, что корни водяных растений выделяют в почву в период роста вредные для растений вещества, с течением времени накапливающиеся в грунте и более или менее задерживающие правильное развитие растений. В естественных водоемах эти вещества не вредят растениям, так как отложение илистых частиц на дно этих водоемов происходит непрерывно, и поэтому молодые корни, распространяясь в поверхностном слое дна, всегда находят новые запасы питательных веществ, не отравленных выделениями старых корней. В аквариуме отложение илистых частиц на дно происходит не так обильно, как в открытых водоемах, и притом частицы эти, скапливаясь на песчаной одежде грунта, не обновляют лежащего под нею слоя илистой земли, поэтому корни растений должны довольствоваться только теми запасами пищи, которые находятся в этом слое, становящемся, наконец, негодным для питания растений, не потому чтобы он обеднел пищевыми веществами, а только потому, что масса его оказывается зараженной выделениями корней. Вследствие этого составленный описанным выше порядком грунт не может оставаться в аквариуме неопределенно долгое время без замены его свежим, хотя, как показал опыт, грунт сохраняет полезные для растений свойства в зависимости от размеров аквариума в течение довольно продолжительного времени. Только нимфеи и бразения требуют ежегодной пересадки в свежую илистую землю, а остальные растения развиваются без заметного ущерба в одном и том же грунте в крупных по объему аквариумах около трех, а в мелких около двух лет. Толщина грунтового слоя только для нимфей и некоторых апоногетонов (увирандра) должна быть не меньше 3 вершков, для остальных растений достаточно слоя в 1-1,5 вершка. Так как толстый слой грунта, поднимаясь над нижней обвязкой и закрывая часть стекол, портит вид аквариума, то по дну его около стекол, обращенных в комнату, укладывают низкую стенку, слепленную цементным раствором из камней (очень красива такая стенка, составленная из цветных известняков или из кусков мрамора), которым придают желаемую форму. Лепка стенки при помощи цементного раствора требует некоторого навыка, который приобретается очень быстро; при работе необходимо наблюдать, чтобы наполненные раствором швы между камнями не были заметны на стороне стенки, которая будет обращена к зрителю. Лепку лучше вести в перчатках, так как цементный раствор (смесь двух частей цемента и одной части песка, замешанная с водой до густоты теста) портит кожу на пальцах. Вслед за укладкой стенки, внутрь огражденной ею части аквариума насыпают предварительно слегка смоченный водой грунт, а поверхность его, в защиту от размывания водой, одевают слоем чисто промытого речного (серого) песка или гравия толщиной около 0,5 дм., песком же засыпают те части дна аквариума, которые останутся открытыми впереди каменной стенки.

При такой толщине песчаного слоя разновидности золотой рыбки, виды семейства хромид и американских окуней, роющие грунт аквариума, легко могут добраться до земляного слоя и сильно замутить воду.

Вследствие этого рыб, разрывающих грунт, следует держать в аквариумах, на дно которых насыпается только чисто промытый песок слоем в 1 вершок, и сажаются водяные растения, не требующие питательного грунта (Elodea, Hydrilla, виды Myriophyllum и др.). Необходимо избегать для одежды грунта желтого (горного) песка, окрашенного окисью железа, отнимающей от воды растворенный в ней кислород воздуха и, вследствие этого, затрудняющей дыхание обитателей аквариума, дышащих жабрами.

Песок промывают в чистом выложенном внутри ведре небольшими порциями сначала в горячей, а затем в холодной воде; чем мельче песок, тем больше времени уходит на его промывку; удобнее всего промывать песок при помощи палки, которой мешают воду с песком сначала в одну, а затем в другую сторону; для ускорения промывки к воде добавляют немного разбавленной серной или соляной кислоты. Промывать песок необходимо, меняя постоянно воду, до тех пор, пока налитая на него вода не останется вполне прозрачной и чистой.

Недавно одним из немецких любителей был предложен прибор для промывки песка. Хотя он облегчает эту трудную работу, он не дает уверенности в безусловной чистоте промытого с его помощью песка. Этот прибор состоит из жестяного цилиндра с дном в виде воронки; на короткую жестяную трубку, которой заканчивается воронка, надевают один конец резиновой трубки, другой же конец надевается на водопроводный кран. Затем в цилиндр, установленный над водопроводной раковиной, засыпают подлежащий промывке песок и открывают водопроводный кран. Вода входит в цилиндр снизу, проходит через песок и, наполнив цилиндр до верха, выливается через края цилиндра, унося с собой мусор и находящиеся в песке земляные частицы.

Представляется более осторожным пользоваться этим прибором только после промывки песка в горячей воде, помешивая его палкой, а затем уже окончательную очистку песка производить в описанном жестяном цилиндре.

В прежние годы считалось обязательным ставить по середине дна аквариума слепленную цементным раствором из кусков туфа скалу, выступающую над поверхностью воды. В сделанные на вершине этой скалы углубления, сообщающиеся с водой аквариума, сажали циперус, мелкие виды папоротников и некоторые болотные растения, очень украшавшие аквариум. Затем, когда было замечено, что ценные разновидности золотой рыбки при резких движениях портят себе глаза и плавники, задевая ими острые выступы туфа, скала была изгнана из аквариума, а вместе с ней исчезли из любительских аквариумов и болотные растения. Лица, интересующиеся этими растениями, стали держать их в особых специально устроенных болотных аквариумах (палюдариях). В последние годы с появлением многочисленных мелких видов красиво окрашенных экзотических рыб, требующих содержания в постоянно нагреваемых аквариумах, покрытых в защиту от пыли стеклами, скале уже не оказывается места. Между тем в относительно крупных общественных аквариумах с мелкими видами экзотических рыб скала, слепленная из камней или туфа, с посаженными на вершине болотными растениями, могла бы служить очень изящным украшением, которое ни в коем случае не может принести вреда быстрым и ловким в движениях рыбам. Крупным недостатком каменной скалы, помещенной по середине аквариума, оказывается затемнение ею поверхности грунта, лежащей между обращенным в комнату стеклом и скалой, препятствующее росту посаженных в этой части растений. Чтобы обойти это неудобство, в длинных аквариумах, помещаемых на подоконниках, убирают камнями, склеенными цементом, стенки, перпендикулярные к оконным стеклам, оставляя между этими камнями углубления для посадки в них болотных растений. При этом размещении скалы не могут мешать покрытию аквариума в защиту от пыли стеклами; те же части его, которые останутся непокрытыми, будут более или менее защищены от пыли листьями болотных растений.

При устройстве палюдариев наиболее удобно пользоваться сравнительно узкими и длинными аквариумами, в которые насыпают илистый грунт слоем не менее 2 вершин толщиной и покрывают его 0,5 вершками чисто промытого песка. Затем в них размещают группы камней и выступающие над поверхностью воды скалы с посаженными на них растениями, сажают растения в грунт и наливают воду, высота которой не должна превышать трех вершин. Если в таком палюдарии желательно держать земноводных животных, то его покрывают высоким стеклянным колпаком, составленным из легких металлических рам со стеклами, который предохранит растения от комнатной пыли, и ставят возможно ближе к окну, так как вечнозеленые болотные растения, особенно зимой, очень нуждаются в свете, составляющем одно из самых существенных условий их благосостояния.

Некоторые любители держат в виде грунта, как в аквариумах, так и в палюдариях, только чисто промытый песок, а растения сажают в горшки с илистой землей, которые или ставят в аквариум на песок, или вкапывают в него. Этот способ посадки растений нельзя признать целесообразным, так как корни растений в горшках сильно стеснены, а многочисленные отпрыски, которыми размножается большинство водяных растений, не находят в песке требуемой пищи, и затем даже посаженные в питательный грунт довольно туго развиваются.

Для украшения поверхности грунта в аквариумах и палюдариях употребляются камни и раковины. Камни действительно придают разнообразие подводному пейзажу и при умелом размещении их очень украшают аквариум; то же касается раковин морских моллюсков, которые часто кладутся на поверхность грунта. Не говоря уже о том, что в пресноводном аквариуме присутствие этих раковин неестественно, следует еще заметить, что часто имеющиеся в продаже раковины оказываются плохо вымытыми, и в них находятся остатки живших в них животных; такие раковины легко могут отравить воду и стать причиной гибели всего населения аквариума.

Некоторые рыбы и земноводные любят временно скрываться в расщелинах между камнями; для таких животных кладут в аквариум крупные черепки цветочных горшков или даже целые горшки такой вместимости, чтобы животные могли в них держаться. Если наружная поверхность лежащего в аквариуме горшка покажется некрасивой, то ее обклеивают мелкими камнями на цемент.

Вслед за устройством внутренней обстановки аквариума или палюдариума, сажают в грунт водяные растения.