С.Ф.СИДОРОВ. АКВАРИУМ И РЫБЫ_(1)
ЧАСТЬ I
Устройство аквариумов.
Все эти замечательные сооружения, конечно, являются крайне интересными, полезными и в высшей степени поучительными, но их высокая стоимость, малочисленность и отдаленность от многих городов и селений не позволяют пользоваться ими всем нуждающимся в них, а особенно тем лицам, которые желают серьезно в них поработать. В этих случаях особенно резко выявляется крайне ценная роль небольших комнатных аквариумов, незаменимых в школах и научных лабораториях. Школьные уголки, которые теперь имеются в нашем Союзе почти при каждой школе, всегда отводят видное место школьным аквариумам. Но к сожалению, почти полное отсутствие специальной литературы по школьному аквариуму часто приводит к довольно плачевным результатам инициаторов этого полезного начинания.
Для школьных аквариумов надо отводить такой уголок, где бы было много света, тепла и достаточно свободного места. Эти условия необходимы для того, чтобы растения в аквариумах могли хорошо расти и газировать воду; теплая вода, хотя бы комнатной температуры необходима для многих комнатных рыб как иностранных, так и отечественных. Наконец, достаточный простор около аквариумов нужен для того, чтобы можно было удобно работать по уходу за аквариумами и за живыми организмами, в них помещенными. Так как в состав оборудования школьного аквариума входит целый ряд хрупких стеклянных предметов: аквариумы, наполненные водой, банки, склянки, и проч., то желательно эту часть школьного уголка, особенно если он помещается прямо в классе, отделять прочным барьером, за который допускаются дети только на время работы их с аквариумами.
Самым примитивным комнатным аквариумом можно считать простую стеклянную банку различного размера в зависимости от того, какой величины водяное животное предполагается в ней содержать. Но форма и качество стекла этой банки имеет в данном случае очень большое значение. Четырехугольная банка всегда предпочтительнее цилиндрической, так как в последней водяных обитателей часто бывает трудно наблюдать из-за своеобразного преломления боковых лучей, идущих от банки в глаза наблюдателя. Однако и четырехугольные, так называемые «элементные» банки, тоже мало пригодны для аквариума, но уже по другой причине, именно, из-за плохого качества их стекла.
Вообще во всяком аквариуме стекло, из которого он сделан, имеет громадное значение. Стекло аквариума должно быть без царапин и трещин, совершенно гладкое, лучше даже с зеркальной поверхностью, без пузырьков внутри его и вполне надежной толщины. Чем выше столб воды в аквариуме, тем толще должны быть стекла, так как вода очень тяжелая жидкость, одно ведро которой весит 12 кг. Вода давит своею тяжестью не только на дно, но и на боковые стенки сосуда, в котором она заключена; поэтому, если стекла боковых частей аквариума будут несоразмерно тонкие, то они обязательно лопнут, особенно в нижней своей трети, и вода вместе со всем содержимым устремится наружу.
Если стекло в аквариуме лопнуло или разбилось, то починить бывает очень трудно: надо вынимать испорченное стекло удалять из пазов аквариума прочно присохшую замазку, подбирать подходящей толщины новое стекло и снова его вмазывать. Поэтому со стеклами аквариума надо обходиться крайне осторожно: протирать их надо специальными щеточками или холстинной тряпочкой, накрученной на прочную палочку. Особенно надо следить затем, чтобы не поцарапать стекло песком. При наливании воды в аквариум надо избегать всяких ударов ведром, воронкой или кружкой о верхний край стекла аквариума, хотя бы даже имеющего специальный металлический ободок вдоль этого края. Даже самый небольшой (ведра в 2—3) аквариум, налитый водою, представляет уже солидную тяжесть, поэтому совершенно не следует переносить со одного места на другое аквариум с водой.
Необходимо, прежде чем наливать воду в аквариум, точно наметить' место, где он должен стоять. Если предполагается держать аквариум на специальной подставке, то последняя должна быть очень прочная и устойчивая. Лучшие подставки для аквариумов это те, которые сделаны из достаточно толстого «углового» железа; они довольно легкие, замечательно прочные и устойчивые. Трубчатых жестяных паяных подставок следует избегать, так как они легко мнутся, особенно внизу, и незаметно ржавеют внутри своих каналов. Самыми дешевыми, довольно прочными и вполне устойчивыми, но несколько некрасивыми, могут быть толстые деревянные подставки, хорошо проолифенные.
Все вышеизложенные соображения показывают, что большие массивные комнатные аквариумы имеют много неудобств: они занимают много места, тяжелы и очень дороги. Конечно, выбор размера аквариума в значительной степени зависит от той цели, для которой он будет служить. Различают следующие типы акваряумов: ширма, витрина, плоский, двойной или тройной, этажерка.
Ширмой называется аквариум, у которого длина и высота гораздо больше ширины; витриной—группа в 5—б небольших аквариумов, расположенных на одной стойке; плоским – аквариум , у которого длина и ширина значительно больше высоты; двойной или тройной— два или три аквариума, расположенные один над другим на общей стойке; так же иногда называют аквариум, разделенный на два или три отделения; этажеркой называется группа небольших аквариумов, расположенных в два или три ряда на одной общей подставке. Школьным или лабораторным называется очень небольшой (ведра на 2—3) аквариум, у которого длина и высота одинаковые, а ширина немного меньше (сантиметров на 8), чем длина.
Самая форма аквариумов тоже бывает различна, чаще всего можно встретить аквариумы четырехгранные, они являются в настоящее время наиболее распространенными и наиболее удобными. Но иногда попадаются аквариумы с 5—6 боковыми стенками и даже многогранные. Выгоды четырехгранных аквариумов заключаются в том, что ровная стеклянная поверхность боковых стенок дает возможность лучше следить за обитателями аквариума, да и чистка внутри удобнее, многогранные же аквариумы имеют то преимущество перед первыми, что при прочной основе можно вставлять не очень толстые стекла, да и заменить разбитое стекло у них не так дорого будет стоить; недостатком же их надо считать то, что чистка их труднее, так как больше пазов.
Вообще выбор подходящего аквариума—дело довольно серьезное. Ширма—наиболее пригодна для чисто декоративных целей, например, ‘ для украшения окна, но зато ухаживать за ней и чистить ее весьма трудно, вследствие сочетания значительной высоты и узкости этого аквариума. Витрина—очень пригодна для украшения комнаты, так как не занимает много места и весьма портативна. Плоские аквариумы употребляются для нереста золотой рыбки и ее разновидностей, для мальков и для выращивания в большом количестве водяных растений. Двойники и тройники идут часто для тех же целей, как и плоские, или же для целей сортировки подрастающей молоди. Этажерка—служит преимущественно целям сортировки рыб, которых почему-либо нельзя держать вместе. Наконец, школьный или лабораторный аквариум благодаря своим небольшим размерам очень удобен для размещения и наблюдения за живым материалом в школах и лабораториях.
Приобретя тот или другой аквариум, необходимо прежде всего испытать, достаточно ли он прочен и не течет ли. Для этого в новый аквариум наливают сначала только воду до самых краев. Воду лучше брать комнатной температуры, потому что от холодной воды стекла испытуемого аквариума легко могут запотеть и дать ложное впечатление того, что аквариум течет; кроме того, от налитой сразу холодной воды стекла аквариума могут просто лопнуть. Наполненный водой аквариум должен постоять два—три дня; за это время течь всегда может быть обнаружена, кроме того, вода, особенно если к ней была прибавлена сода (2—3 столовых ложки на 10 литров), отмоет и впитает многие посторонние вещества, случайно попавшие внутрь аквариума, например, масло, замазки, краску и проч. Если аквариум в полной исправности, то после указанного срока следует вылить из аквариума всю стоялую воду; при этом не мешает на всякий случай измерить количество воды, вмещаемое данным аквариумом. 0бъем аквариума часто бывает довольно обманчив, не неопытный человек иногда прямо не верит, что какой-нибудь очень небольшой аквариум вмещает в себе два—три ведра. Конечно, объем всякого аквариума можно вычислить путем измерения его длины, ширины и высоты и умножения этих величин друг на друга. Так например, если аквариум имеет длину в 40 см, высоту в 30 см, а ширину в 20 см, то помножив 40 на 30, а полученный результат— на 20, узнаем, что объем нашего аквариума равен 24.000 куб. см, или 24 литрам (приблизительно 1 1/2 ведрам).
Испытав прочность аквариума, можно приступить к правильному его устройству. На дно аквариума помещается немного хорошо промытого гравия, т.-е. мелких речных камешков, которые располагают по дну аквариума преимущественно в углах и вдоль стенок. Назначение этого слоя гравия то, чтобы рыба не могла сильно копаться на дне, не пряталась бы в углах, в углублениях, да и песок, положенный поверх гравия, держался бы лучше и не так отмывался бы от боковых стенок аквариума. Поверх гравия располагают нетолстым слоем (в 3—4 см) хорошо промытый речной песок. Обыкновенный желтый садовый песок не годится. Как бы ни был чист на вид речной песок, его все-таки надо промыть несколько раз. Хорошо промытым песок считается тогда, когда налитая на него вода минуты через две становится совершенно прозрачной. Положенный в аквариум песок следует полить осторожно водой для того, чтобы он лучше проник между камешками гравия. Если после такой поливки поверх гравия все-таки остается слой песка по крайней мере в 2 см, то устройство грунта в аквариуме можно считать законченным и можно приступить к посадке водяных растений.
Наиболее пригодными для этой цели растениями будут валлиснерия, людвигия, перистолистник, кабомба и, в крайнем случае, элодея. Эти самые распространенные у наших аквариумистов растения являются очень красивыми и, что особенно важно, крайне невзыскательными и прочными. Валлиснерию можно свободно сажать прямо в песчаный грунт аквариума, а все другие требуют для лучшего своего произрастания посадки в небольшие аквариумные горшечки с землей. Земля для них приготовляется из смеси серого выветрившегося ила и непромытого речного песка в равных количествах. Иногда прибавляют немного дерновой земли и очень немного порошка из гашеной извести, например, кусочек старой штукатурки, последнюю полезно прибавлять для предупреждения закисания грунта.
Некоторые аквариумисты рекомендуют избегать посадки водяных растений в горшках, потому что они стесняют развитие корневой системы и способствуют загниванию корней. Это явление действительно часто наблюдается, особенно, если горшки очень маленькие. Поэтому лучше прямо на дне аквриума сделать в его грунте ямки, положить в них немного указанной выше земли, предварительно смочив ее водою и отжав, а затем в эту землю поместить корневую часть водяных растений. Землю с посаженными в нее растениями следует прикрыть сверху слоем песка для того, чтобы земля не за¬мутила воды аквариума, и чтобы растения не могли всплывать на поверхность воды. Поверхность грунта в аквариуме не следует устраивать совершенно ровную, а лучше сделать ее несколько волнистой и в каком-нибудь месте оставить глубокую ямочку, в которую будет собираться впоследствии весь сор со дна аквариума.
Когда все растения распределены в грунте и все дно устроено так, как желательно, то можно приступить к наполнению аквариума водою. Последнюю лучше наливать через особую воронку (рис. 1), но если почему-либо этого нельзя сделать, то можно ее заменить ' простым блюдцем, которое ставят на дно аквариума. На это блюдце и льют осторожно воду кружкой или лейкой без ситочки. В случае, если грунт состоит из чистого ила, а между тем хотелось бы воды в аквариуме не замутить, то можно на поверхность ила положить тоненькую тряпочку или даже кусок газеты, так чтобы вся поверхность дна была прикрыта ею, а потом наливать воду по указанному выше способу. По наполнении водою, эту тряпочку или газету надо осторожно вынуть, стягивая ее к какой-нибудь стенке аквариума. Протерев стекла аквариума и осмотрев его, иногда можно заметить, что некоторые растения сильно изогнуты или даже неудачно прижаты песком; их немедленно следует поправить и освободить от неправильно осевшего на них песка. Делать это надо при помощи длинной палочки или особыми длинными щипчиками (рис. 2 и 3).
Отливание лишней воды или полную смену ее в аквариуме лучше производить не вычерпыванием, а спуском, при помощи толстой резиновой трубки. Трубку эту заполняют водой, и один конец трубки опускают в аквариум, а другой в пустое ведро, поставленное на полу или вообще ниже, чем аквариум; вследствие разницы давления в обоих концах трубки, вода по трубке самотеком устремляется из аквариума в нижестоящее ведро. Некоторые аквариумисты предпочитают не наполнять водою предварительно трубки, а опустив один ее конец в аквариум, через другой тянуть просто ртом некоторое время воздух из трубки; при этом вода из аквариума быстро устремляется в пустую трубку, и тогда ее направляют в нижестоящее ведро. Неудобство второго способа состоит в том, что надо брать в рот конец трубки, который может быть не совсем чист, а кроме того, если вода в аквариуме очень испортилась и издает неприятный запах, то приходится втягивать себе в легкие воздух с очень неприятным запахом; при этом в рот легко может попасть загнившая вода и вызвать заболевание.
Частую смену воды в комнатном аквариуме всегда можно избежать, если только удастся добиться так называемого «биологического равновесия». Для этого надо иметь в аквариуме здоровый грунт и столько хороших водяных растений, чтобы последние выделяли достаточное для дыхания рыб количество кислорода днем и не очень много углекислоты ночью. Когда же в аквариуме растений мало, или они плохо растут и даже загнивают, а рыб посажено очень много, то необходимо особенно внимательно следить за рыбами, и если последние все плавают в полунаклоненном положении у поверхности воды, жадно заглатывая атмосферный воздух, то необходимо либо чаще менять воду, отливая и доливая ее, либо устроить специальное продувание воды при помощи особых воздуходувных аппаратов.
Самым употребительным для этой цели аппаратом можно считать колонку Этикера (рис. 4), вполне пригодную для одновременного продувания даже 10 аквариумов. Она состоит из двух закрытых цилиндров, расположенных один над другим и сообщающихся друг с другом особой трубкой (С). При помощи ручного нагнетательного насоса (Н) накачивают воздух через кран (А) в нижний цилиндр, где находится вода. Действием нагнетательного насоса сжатый комнатный воздух перегоняет воду из нижнего цилиндра в верхний. Когда вся вода перегнана в верхний цилиндр, закрывают кран (А) со стороны нагнетательного насоса и открывают другой кран (В), соединенный с трубкой, подающей воздух в аквариумы. Тогда вода, перетекая из верхнего цилиндра опять в нижний, сжимает его воздух и заставляет последний устремляться через кран (В) в воздуходувную трубку аквариума. Верхний цилиндр имеет сбоку небольшую открытую трубочку (е), по которой можно судить о наполнении его водою. Эта же трубочка помогает проникать комнатному воздуху в верхний цилиндр, когда из него перетекает вода в нижний.
Есть и еще целый ряд специальных аппаратов для продувания воды в аквариумах, например, керосиновый мотор Гейнрица, приводимый в действие простой керосиновой лампой, аппарат Ушакова, представляющий несколько измененный сифон для содовой воды, аппарат Кинделя-Стесселя, работающий напором воды из городского водопровода и, наконец, небольшие электромоторы, появившиеся недавно за границей. Но все они очень капризные и дорого стоящие. В качестве самых простых самодельных приборов, пригодных для этой же цели, можно указать два: 1) над аквариумом довольно высоко помещается металлическая, лучше цинковая, коробка вместимостью 10—12 литров, на дне ее просверливается очень маленькая дырочка, диаметром меньше булавочной головки, в коробку наливается вода, которая, вытекая очень тонкой струей из дырочки, успевает при своем падении насытиться воздухом и передать его воде аквариума. В этом случае аквариум, конечно, надо наливать водою не до самых его краев, а с таким расчетом, чтобы вода из коробки могла бы вся в нем поместиться; 2) на дне обыкновенного ведра просверливается отверстие в 3 мм, и в него впаивается длинная трубочка от воздушного звонка. Ведро подвешивается высоко, почти у потолка, а трубочка тянется почти к поверхности аквариума. Тот конец трубочки, который подведен к аквариуму, зажимается так, что оставляется только очень маленькое отверстие (диаметром с булавочную головку). Налитая в ведро вода устремляется по трубочке и через отверстие тонкой струей падает в аквариум, насыщая его воду воздухом. Убыль воды в ведре можно время от времени пополнять из того же аквариума. Наконец, в экстренных случаях, когда, например, в аквариуме вывелись мальки, вылавливать и пересаживать которых нежелательно, а между тем вода в их аквариуме недостаточно свежая, можно прибегать к простому продуванию ее при помощи велосипедного насоса или пульверизатора с резиновыми шарами (рис. 5). Такой пульверизатор можно достать почти в каждом аптекарском магазине. Как в насосе, так и в пульверизаторе, необходимо свободный конец трубочки заткнуть кусочком тростника, кусочком пористого угля, а еще лучше специальным очень недорогим наконечником, продающимся в аквариумных магазинах, например, в зоомагазине на Арбате; назначение этих наконечников то, чтобы воздух постепенно попадал в воду в виде многочисленных мелких пузырьков, а не отдельными крупными порциями. Продувать надо даже маленький (в одно ведро) аквариум не менее 20 мин. Поэтому не-удобство этих двух приборов заключается в том, что они не рабо-тают автоматически и отнимают много времени и силы у аквариу-миста. Наконец, самым простым средством для освежения воды, но требующим еще больше времени, будет простое зачерпывание круж¬кой или стаканом воды из аквариума и медленное выливание ее об¬ратно в аквариум.
Хотя вода комнатной температуры (20° С) вполне пригодна для жизни многих иностранных рыб, однако, некоторые из них, несомненно, лучше размножаются, лучше растут и имеют более яркую окуюраску в том случае, когда вода в их аквариуме значительно теплее, чем комнатная. Для искусственного подогревания воды в аквариуме V существует немало приборов и разных способов. Самым простым прибором для этой цели является керосиновая лампа, поставленная под аквариумом на некотором расстоянии от его дна, или поставленная между несколькими аквариумами на одном с ними уровне. Тепло, идущее от пламени лампы, нагревает окружающий воздух и стенки находящихся поблизости аквариумов.
Некоторым усовершенствованием этого способа будет прибор, в котором керосиновая лампа помещена в жестяной кожух, специаль¬ной формы (рис. б). Этот кожух лучше направляет тепло лампы на какую-нибудь стенку аквариума. Главным недостатком этого способа подогревания является то, что керосиновая лампа требует аккуратно¬го обращения, в противном случае она легко начинает коптеть; за¬тем такая лампа, помещенная близко от аквариума, часто вызывает очень неравномерное нагревание его стекол и приводит к тому, что стекла эти лопаются.
Если имеется под рукой электрическое освещение, то последним можно воспользоваться для подогревания воды в аквариумах. Для этой цели весьма пригодны угольные, лампочки, но если их нет, то можно приспособить обыкновенные лампочки. В подогреваемый аква¬риум опускают длинный стеклянный стакан (цилиндр), на дне кото¬рого насыпано вершка 11/2 сухого песка. В этот песок зарыта напо¬ловину электрическая лампочка. Когда лампочка зажжена, то она понемногу нагревает песок в цилиндре, и это тепло передается по¬степенно воде аквариума.
Есть в продаже и специальные аквариумные подогреватели, например, небольшая керосиновая грелка «Липсия» (рис. 7), состоящая из высокого металлического стакана, на дне которого помещается небольшая керосиновая лампочка; пламя лампочки не столько согре¬вает стенки стакана, сколько особую изогнутую трубочку, впаянную в стенку этого стакана, и ту воду, которая свободно проникает в трубочку через нижнее ее отверстие и, согревшись, выходит через верхнее; на смену поступает новая небольшая порция воды и т. д.
В последнее время появились саморегулирующиеся небольшие электрические подогреватели, в которых регулятором служит ртуть, сильно расширяющаяся при чрезмерном нагревании и тем самым прерывающая электрический ток, нагревающий маленькую электрическую лампочку; при охлаждении же ток снова замыкается, и лампочка снова начинает гореть. Приобрести их можно в Москве в зоомагазине на Арбате. Конечно, кроме этих аппаратов для подогревания аквариумов, есть еще много систем, образцы которых можно, например, найти в прейскуранте немецкой фирмы Шольтце и Петцшке, но все они менее рациональны, чем перечисленные выше.
Помимо указанных выше приспособлений для ухода за комнатным аквариумом, необходимо иметь под рукой еще следующие предметы:
1) Холстинное мягкое полотенце, легко впитывающее воду.
2) Две сеточки диаметром в 8 и 4 см с длинными ручками для вылавливания рыб и других животных из воды. Сеточки эти должны быть сделаны из мягкой, но прочной вуали, например шелковой, или из хорошей кисеи.
3) Стеклянную трубочку длиною в 30—50 см; один конец такой трубочки должен быть несколько сужен. Эта трубочка служит для собирания со дна аквариума остатков корма, грязи, ила и проч. ненужных предметов. Для этой же цели употребляются и более сложные, но зато и более совершенные приборы, некоторые из них легко можно сделать и самому: напр., две небольших стеклянных трубки вставляют плотно в просверленные отверстия двух пробок и последними затыкают оба отверстия в простом ламповом стекле (рис. 8); получается прибор гораздо более удобный. Пользуются этой трубочкой или прибором таким образом: взяв в руки трубочку, большим пальцем затыкают верхнее отверстие и опускают трубочку в воду к тому месту, где имеются сор или ненужные мелкие предметы, потом поднимают большой палец, прикрывавший верхнее отверстие; вода при этом быстро поднимается по трубке через нижнее отверстие и увлекает с собою весь сор со дна; снова зажимают большим пальцем верхнее отверстие и вынимают трубку из аквариума. Разница между простой трубочкой и прибором из лампового стекла та, что в последний можно сразу набрать больше воды с ненужным сором, а в трубочку—меньше. Еще более совершенным прибором можно считать сифон, сделанный из графина или колбы, в пробку которого вставлены две изогнутые трубки, разной величины, как показано на рис. 9. На наружный конец более длинной трубки надевают резиновую трубку со стеклянным наконечником. Через короткую трубочку высасывают воздух из графина, тогда вода со дна аквариума устремляется по трубке в графин и увлекает туда же весь сор.
4) Так как на стеклах аквариума под действием солнечного света скоро появляется зеленый налет из мелких водорослей, то необходимо иметь небольшую жесткую щеточку с длинной ручкой (рис. 11).
5) Для этой же цели может служить лезвие так называемой безопасной бритвы, прикрепленное наискось к деревянной рукоятке (рис. 12). Этим лезвием можно очень хорошо счищать всякий налет со стекол аквариума.
6) Чтобы вынуть со дна аквариума мертвое животное или отмершее растение, употребляют длинные деревянные щипцы, составленные из двух дощечек, прибитых к небольшому, но толстому, валику (рис. 3) или же к обычному зажиму для белья.
7) Для вынимания из аквариума горшечков с растениями надо иметь особый ухватик из скрученной оцинкованной проволоки (рис. 10).
8) Некоторые водяные растения, например, валлиснерия, сагиттария, натанс и др., разрастаясь в аквариуме, дают боковые побеги, которые не сразу укореняются в грунте и начинают всплывать; чтобы заставить их быстрее укорениться, следует иметь деревянный «притычек» или двузубую вилочку из проволоки (рис. 2). Такой вилочкой прижимают разросшийся побег к песку и легкими движениями вправо и влево заставляют побег погрузиться в песок.
9) Не мешает иметь в запасе еще несколько листов мягкой бумаги, например газетной, для того, чтобы удалять с поверхности воды мутноватый налет, образующийся от комнатной пыли, оседающей на воду аквариума. Этот налет часто превращается в беловатую пленку, затрудняющую проникновение воздуха в воду. Для удаления такого налета следует наложить ровно на поверхность воды лист чистой бумаги, затем потянуть его к какому-нибудь краю аквариума и сразу сдернуть, тогда весь налет пристанет к бумаге, а поверхность воды будет совершенно чистая. Если это сразу не удалось сделать, то можно повторить снова, но уже с другим листом бумаги, а отработанную бумагу надо уничтожить.
10) К необходимым предметам по уходу за аквариумом следует отнести еще алюминиевую кружку и губку. Эти предметы особенно бывают нужны, когда производится полная чистка аквариума. Надо избегать при этом наклонения аквариума на бок или опрокидывания его вверх дном.
Когда аквариум совершенно устроен и вода в него уже налита, то не мешает дать ему постоять дня два для того, чтобы растения могли несколько укрепиться и расправиться, а вода вполне отстояться. После этого можно приступить к заселению его рыбами или другими водяными обитателями. При этом следует придерживаться правила: не сажать рыбу или какое-либо другое водное животное из воды с одной температурой в воду аквариума с другой температурой, более низкой или более высокой. Разница этих температур должна колебаться только в пределах 2—3 градусов. В противном случае водяные животные, особенно экзотические рыбы, легко простуживаются, независимо от того, сажали ли их из теплой воды в холодную или наоборот.